Ручная рубка - традиционный, испытанный веками способ возведения зданий. Интерес к ней нисколько не уменьшается, несмотря на наличие современных материалов и технологий, наоборот, они открывают еще более широкие возможности. Но при этом строительные приемы и архитектурные формы создаваемых строений, определяемые свойствами материала - бревна, в целом остаются почти неизменными. Длинные прямые стволы, как и столетия назад, сплачивают, соединяя в углах разными способами, и в результате получают сруб. Лучшими породами для изготовления срубов по-прежнему считаются сосна и ель. Правда, надо отметить, что сейчас все более прочные позиции завоевывают кедр и лиственница (раньше последнюю из-за высокой устойчивости к загниванию и большой твердости использовали в основном для создания нижних - обвязочных - венцов сруба). И каждая порода дерева приносит в дом свой особенный, чудесный аромат.

            С чего начать?

            Конечно же, ваше общение с выбранной строительной фирмой следует начать с беседы с архитектором, специализирующимся именно на бревенчатых конструкциях. С ним вы обсудите конфигурацию и стилистическое решение дома. Ему же вы обязательно выскажете свои пожелания: требуемое количество спален (и на каких этажах), примерные размеры гостиной и кухни (необходимость их объединения в студию), количество подсобных помещений, санузлов и их оснащенность и т. д. И уже на основе этих пожеланий проектировщик предложит несколько возможных вариантов будущего жилья, ну а вам придется выбрать и одобрить один из них. Но прежде чем вы это сделаете и специалист приступит к разработке проекта, следует обговорить с ним целый ряд вопросов, непосредственно касающихся технологии изготовления сруба, а затем отразить все необходимое в заключаемом договоре. Рассмотрим эти вопросы подробно.

            Скоблить или строгать?

            За рубежом для удаления коры с бревен сегодня используют новейшее и весьма дорогостоящее гидроструйное или гидроабразивное оборудование, российские плотники пока применяют для достижения той же цели два проверенных временем старинных приема. В первом случае кору удаляют топором или заостренным скребком (лопатой), во втором - с помощью скобеля. Оба метода хороши тем, что позволяют сохранить наружный защитный слой древесины - заболонь, но при этом обработка скобелем примерно на 15-20 % дороже зачистки топором. Зато внешний вид бревен совсем другой: белые, чистые. (При грубой очистке на бревне может остаться нижний тонкий слой коры - луб, скобель же счищает все, вплоть до расположенного под лубом слоя живых клеток - камбия.) Но и в том и в другом случае на бревнах остаются, скажем так, природные неровности. Высохнув, такое бревно может приобрести пегую окраску. Какой способ выбрать - решать вам. Все зависит от того, какой обработке вы планируете подвергнуть стены после сборки дома у вас на участке. Если планируете шлифовать изнутри и снаружи, можно ограничиться грубой окоркой. Если сразу красить, стоит выбрать обработку скобелем. Но она должна быть очень качественной: на сохранившемся камбии (он почти прозрачен и поэтому при скоблении плохо виден) может вырасти тонкий слой коры - этот процесс продолжается и в спиленном бревне. И тогда стены придется либо шлифовать (значит, "плакала" экономия!), либо окрашивать в темный цвет, что нравится далеко не всем.

            Бревна с оставшимися на них неровностями многих хозяев тоже не устраивают. Да и плотникам с такими бревнами работать труднее, поэтому ряд фирм предлагают прострогать бревна до сборки сруба рубанком, тогда внешне они будут похожи на оцилиндрованные, но не утратят способности противостоять атмосферным воздействиям (щадяще снимают только верхние слои заболони). Такие бревна дороже на 20-30 %, зато сруб приобретает эстетичный внешний вид, а стены можно окрашивать сразу после сборки. Ну а те, кому средства позволяют, могут их перед окраской дополнительно отшлифовать, придав еще большее сходство с оцилиндровкой.

            Обратите внимание: с ростом стоимости бревна, обусловленным способом его обработки, скорее всего увеличится стоимость работ по сборке сруба, так как ее по общепринятому правилу фирм-производителей устанавливают в процентном отношении к цене материала.

            Как изготовлять паз?

            Чтобы находящиеся в срубе бревна плотно прилегали друг к другу, вдоль одного из сопрягаемых бревен выбирают паз (желоб). Старинный способ его создания заключается в следующем. На стену укладывают новое бревно и с помощью специального инструмента - "черты" - с обеих его сторон намечают кромки будущего паза. "Черта" похожа на циркуль: одна ножка при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая прочерчивает линию на верхнем. Инструменту этому много веков, и сегодня плотники часто слегка совершенствуют его, прикрепляя к одной из ножек пузырьковый уровень.

            Далее поперек паза делают надрезы бензопилой, а затем особым топором - теслом (его лезвие расположено не вдоль топорища, а поперек и имеет вид желоба) из паза вдоль волокон выбирают древесину. При этом волокна заминаются, закупоривая так называемые смоляные карманы, что снижает способность древесины впитывать влагу. Как вы думаете, зачем мы так подробно рассказываем об этом?

            Дело в том, что некоторые компании значительно упростили процесс изготовления паза. Берут бензопилу: вжик, вжик - и готово. Но последствия этого бывают весьма печальными. Во-первых, бревно может расколоться вдоль паза (острая вершина паза является концентратором напряжений). Во-вторых, треугольный паз по сравнению с полукруглым имеет гораздо более низкие тепло- и звукоизоляционные показатели (зато он примерно в 2 раза дешевле).

            И еще один связанный с продольным пазом важный момент, на который следует обратить самое пристальное внимание. Ширина паза - это толщина стены в самом узком месте. Значит, чем паз шире, тем теплее стена и дом в целом. Согласно теории, необходимая ширина паза должна соответствовать климатическим условиям данного региона, и рассчитывают ее, исходя из средней зимней температуры. Например, при -20 °С минимальная ширина паза должна быть 10-12 см; при -30 °С - 12-13 см; при -40 °С - 14-16 см. Ширина продольного паза, в свою очередь, определяет толщину (диаметр) используемых бревен, но при этом она не должна превышать 2/3 диаметра бревна. Величина зазоров между венцами должна составлять не более 1 мм, а в чашах - 3-5 мм. Такой зазор легко закрыть закладываемым в паз утеплителем.

Итак, рекомендуется делать паз до 2/3 диаметра бревна. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны. Чем паз шире, тем меньше высота венца, и значит, количество венцов в срубе увеличится. А это потеря огромного объема древесины, платить за которую - вам. Опрошенные нами специалисты фирм, имеющие обширную практику строительства, дали нам такой совет: минимальная ширина паза для средней полосы - 140 мм, и составлять она должна не более 1/2 диаметра бревна. Следовательно, диаметр используемых бревен должен быть 28-35 см.

            "В обло" или "в лапу"?

            Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. В углах их соединяют двумя способами: с остатком ("в обло") и без остатка ("в лапу"). Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При рубке "в обло" за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Зато угол выглядит красиво, а главное - является более теплым. Если дом впоследствии будут снаружи чем-либо обшивать, выпуски вызовут затруднения на пути к намеченной цели.

            Рубка "в лапу" экономичнее с точки зрения расхода древесины, но требует более квалифицированной и аккуратной работы. К тому же это соединение не такое теплое, и поэтому угол снаружи, хочешь не хочешь, придется обшивать. Однако сделать это удастся только через 2-3 года, когда сруб полностью осядет, иначе есть риск, что при усадке между бревнами появятся щели.

            Какие чаши выбрать?

            Вариантов форм чаш, используемых при соединении бревен на углах "в обло", на Руси было превеликое множество. Все они рациональны, но далеко не все просты. А названия какие: "в охряпку", "в охлуп", "в режь"! Большинство из них современные плотники даже не слышали. Некоторые варианты врубок, к сожалению, оказались навсегда утеряны. Но наиболее употребимые виды благополучно дожили до наших дней и успешно используются - это обычная чаша и чаша "с курдюком". В любом случае в одном из бревен вырубают полуцилиндр, повторяющий профиль сопрягаемого с ним бревна. Поверхность обычной чаши гладкая, а в центре чаши "с курдюком" имеется расположенный вдоль оси бревна шип ("курдюк"), который входит в паз, сделанный в сопрягаемом бревне. Чаша "с курдюком" более трудоемкая, а значит, и дорогая, зато придает соединению значительную прочность.

            Чаши можно вырубать как вниз, так и вверх дном. При этом чаша дном вниз, как менее трудозатратная, почти вдвое дешевле, чем такая же, но дном вверх. Зато в чаше дном вниз может скапливаться дождевая вода, а вот в чашу дном вверх она просто не попадет, поэтому такая врубка проживет значительно дольше.

            Следует отметить, что целесообразность применения чаш "с курдюком" (их выполняют только дном вниз) при соединении бревен под прямым углом многие современные изготовители деревянных срубов оспаривают: мол, дорого и потому невыгодно. Да и не нужна столь высокая жесткость прямому углу сруба. А вот в эркерных конструкциях именно такая врубка незаменима, так как, по общему признанию, является единственным способом придать этому многограннику (именно геометрией и объясняется его более высокая подвижность) повышенную жесткость.

            Компенсационный пропил

            Поскольку для изготовления сруба в основном используют бревна, имеющие естественную влажность, в древесине по мере высыхания нарастают напряжения. В результате нередко происходит разрыв волокон, и на поверхности бревна возникают трещины. Чтобы снизить вероятность появления наибольшего количества трещин на видимой части бревна, многие производители предлагают расположить вдоль его гребня так называемый компенсационный пропил глубиной 5-7 см (аналогичен пропилу, изготовляемому на заводе в оцилиндрованных бревнах). Делают его, применяя бензопилу, причем таким образом, чтобы он не доходил до конца выпусков и не был виден снаружи (сверху пропил в срубе прикроет следующее бревно).

            Надо сказать, что мнения опрошенных нами специалистов относительно рациональности выполнения такого пропила разделились: одни - за него, другие - категорически против. Кто прав, судить не возьмемся. Сами же посоветуем только одно: если вы в целях экономии все-таки решили изготовить продольный паз внизу бревна с помощью бензопилы, от компенсационного пропила на его верху точно следует отказаться. Два концентратора в одном бревне - это, поверьте, чересчур: бревно при высыхании просто расколется пополам.

            Когда делать протеску?

            При оформлении интерьеров в домах, построенных из бруса или лафета, трудностей не бывает - вдоль плоских стен легко расставить или развесить параллелепипеды мебели. А вот если стены бревенчатые, проблемы с меблировкой возникают часто.

            Решение этой задачи наши предки нашли еще в XVI в., начав протесывать стены внутри помещений. Но протеска собранных в единое целое бревен - процедура трудоемкая и поэтому довольно дорогая. Профессионалы советуют оговорить необходимость этой операции при проектировании, и тогда она будет выполнена еще на стадии сборки сруба.

            Происходит это так. Как только бревно с вырезанным продольным пазом и соединительными чашами устанавливают в сруб, плотник производит необходимые замеры его толщины, прочерчивает вдоль будущей плоскости на бревне прямую, а затем бензопилой создает эту плоскость.

            Когда и как проводить антисептирование?

            Обязательный и очень важный этап изготовления сруба - это антисептирование бревна. Специалисты утверждают, что уже через 20 мин после спиливания дерева на его срезах появляется грибок, а на поверхности оседают споры плесени, гнили и т. п. С бревнами они и попадают на производственную площадку. И понятно, что, если не нанести, скажем так, упреждающий удар, весь "букет болезней" расцветет на поверхности сруба пышным цветом. Поэтому бревно на производственной площадке нужно обязательно антисептировать, причем не один раз. Первое антисептирование специалисты советуют осуществлять сразу же после того, как с бревна сняли кору (его должны обязательно делать на производственных площадках, так как между операцией окорки и поступлением бревна на место сборки проходит много времени). Повторную обработку каждого бревна, в котором вырублены паз и соединительные чаши, следует проводить при установке его в сруб.

            Позднее, когда бревна сруба будут перевезены на участок владельца, при сборке необходимо выполнить третье антисептирование.

            Что будет, если проигнорировать данную рекомендацию? Автору этих строк всего один раз довелось побывать на стройплощадке, где уже был собран дом, бревна которого ни разу не обрабатывали антисептиком. То ли с погодой этому дому "с рождения" не везло, то ли плотники его ваяли нерадивые, только влажность древесины превышала 70 %. Бревна в срубе были всех цветов, кроме естественного: серые, черные, синие и даже зеленые. И самое страшное - из-под заполняющего продольные пазы мокрого утеплителя ползли плесень и грибок. В общем, фильм строительных ужасов. Ну а те героические усилия, которые впоследствии предпринимали хозяева дома, чтобы его спасти, заслуживают отдельного подробного рассказа. Эта борьба за здоровье жилища длится уже 1,5 года, и конца ей пока не видно.

            Одна клеть или много?

            Русские плотники, не имевшие тяжелой грузоподъемной техники, возводили сруб частями (точнее, клетями), каждая из которых была высотой в человеческий рост. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой, и заключается он в том, что с готовой клети снимают верхний венец и раскладывают на земле на подпорках. На этом основании создают новую клеть. В зависимости от высоты дома операцию перекладки иногда повторяют несколько раз, зато мастера производят все работы по строительству сруба стоя на земле. А когда клети готовы, их разбирают и перевозят на участок владельца, где на фундаменте собирают в единый сруб.

Способ перекладки и сегодня используют многие компании, но далеко не все. Производственные площадки крупных фирм нередко оборудованы мощными кранами, и сруб собирают от первого до последнего венца на одном месте.

            С какой целью мы об этом рассказали? Каждый из методов имеет свои недостатки. Есть вероятность, что при перекладке не очень опытные плотники не совсем правильно сложат снятый с готовой клети венец, и тогда при сборке сруба могут возникнуть проблемы. Способ борьбы с ними, по мнению специалистов, один: кто рубил сруб, тот и должен собирать его на участке владельца (кто создал проблему, тот и обязан ее решить).

Свои подводные камни - и у способа выполнения сруба с использованием крана. Это леса, которые необходимы плотникам для работы на высоте. Их стоимость, пусть даже частично, обязательно будет добавлена к цене сруба. Другими словами, заплатите за них вы.

            Когда и как возводить крыльцо и/или веранду?

            Понятно, что красивое крыльцо и/или веранда, выполненные в одном стиле с домом, делают все здание более привлекательным. Но к сожалению, архитекторы пока еще не привыкли проектировать эти сооружения, как, например, балконы, опирая их на удлиненные выпуски бревен. Да это и вполне понятно: "привязка" веранды или крыльца к фасаду уже построенного дома неразрешимой проблемой не является.

            А между тем историческая практика деревянного домостроения подсказывает: крыльцо и веранду лучше спроектировать заранее, чтобы их каркас составлял единое целое с конструкцией стен и перекрытий бревенчатого дома. И значит, такой каркас должен быть изготовлен из того же материала, что и стены, - из бревна. Такая схема предполагает нижнюю бревенчатую горизонтальную обвязку в один, два, три и более венцов, несущую круглые в сечении стойки. Эти стойки сверху закрепляют верхней обвязкой в один или несколько венцов, которые одновременно служат опорой для крыши. Нижнее ограждение (парапет) может быть сплошным или из резных дощатых либо точеных балясин.

            Удивлены? Зря! Рассматриваемая схема - отнюдь не плод не в меру разыгравшейся фантазии современного архитектора. Она описана еще в трудах академика Российской академии архитектуры А. В. Ополовникова, с именем которого неразрывно связано само понятие древнерусского деревянного зодчества, а также возрождение его традиций.

            Какую конструкцию перекрытий предпочесть?

            Междуэтажные перекрытия в рубленом доме обычно делают из деревянных балок, вставляя их в вырезанные в стенах пазы. Сечение балок определяют, исходя из ширины перекрываемого пролета, расстояния между балками (оно, в свою очередь, связано с толщиной досок полового настила), площади пола и расчетной нагрузки на 1 м².

Оптимальная ширина перекрываемого пролета для деревянных балочных перекрытий равна 3-4 м. При более широких пролетах сечение балок увеличивают или используют вместо них бревна, которые устанавливают в один или даже несколько накатов, располагаемых перпендикулярно друг другу. Такую конструкцию называют перекрестно-балочной. При устройстве перекрытия по подобной схеме нижний ряд бревен (а иногда и два) остается виден в интерьере - об этом следует помнить, оговаривая планировку дома и дизайн помещений. Чтобы улучшить внешний вид конструкции, исстари применяли такой прием: укладку производили так, чтобы второстепенные балки, расположенные между основными, со стороны потолка образовывали регулярно чередующиеся геометрические фигуры. Выполнение такого перекрытия, безусловно, приведет к некоторому удорожанию сруба, зато впоследствии созданный на его основе потолок станет, что называется, изюминкой интерьера.

            Фронтоны: самцовые или каркасные?

            Редкий современный загородный дом обходится без мансарды - она улучшает внешний облик здания, придает ему завершенность. Фронтоны и стены мансардного этажа можно возводить двумя способами: собирать из тех же бревен, что и стены первого этажа (так называемые самцовые фронтоны), или изготовлять каркасную конструкцию.

Самцовая конструкция, как правило, дороже на 10-30 %. Кроме того, она, скажем так, более капризно ведет себя при усадке дома и, следовательно, требует к себе внимательного отношения, особенно в начальный период эксплуатации. Фронтоны и примыкающие к ним внутренние стены здесь значительно выше наружных, а чем выше стена, тем больше ее общая усадка. Если использовать наслонные стропила (а именно такую конструкцию чаще всего и применяют, не желая видеть в интерьере мощные затяжки), которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым - на коньковый брус, и жестко связать их со стенами и коньком, мансардный этаж может начать разваливаться.

            Сработают законы геометрии: когда один конец стропильной "ноги" опускается вместе с опирающимся на фронтоны коньком, второй выдвигается в сторону улицы (длина стропил при усадке не меняется) и тянет за собой верхнее бревно стены, а за ним и все остальные - стена как бы выгибается. При этом балки перекрытия, накрепко "привязанные" к внутренним стенам, могут начать вылезать из своих гнезд в наружных стенах, и в результате перекрытие может просто-напросто рухнуть. Возможен и иной финал: стропильные балки оторвутся от стены или конькового бруса, и крыша начнет ломаться. Чтобы этого не случилось, необходимо применять подвижные элементы как при соединении стропил друг с другом над коньком, так и в местах опоры их на стены. И конечно же, пристально следить за процессом усадки дома в целом.

            Каркасная конструкция из тех же бревен не только снизит стоимость строительства, но и полностью избавит от перечисленных выше проблем, ведь она практически не подвержена усадке.